El arte del tejido es una forma maravillosa de expresión creativa, y en este post, te llevaré a una aventura de tejer otra versión tu propio Mini Chal con la opción de punto relieve 3. Esta técnica agrega textura y profundidad a tu proyecto, transformando un simple chal en una obra de arte. Con sus sutiles relieves, el punto relieve 3 agrega un toque elegante y único. Aprenderás cómo crear este hermoso patrón, siguiendo instrucciones detalladas y consejos expertos del vídeo de mi canal de YouTube.
Ya seas un principiante o un tejedor/a/e experimentad@, este proyecto te cautivará. ¡Prepárate para tejer un Mini Chal diferebte!
Hola QUERIDXS, espero que os encontréis estupendamente.
Hoy quiero traeros un proyecto bastante sencillo e histórico en mi opinión. Un chal a punto bobo o Santa Clara con el borde de hojas.
Creo que este tipo de diseños también como los calcetines deben estar al alcance de todo el mundo por eso, he decidido haceros este mini tutorial que espero sirva tanto si sois principiantes como si queréis recordar como tejerlo.
En esta ocasión me he decidido por la que es mi forma de chal favorita que es la de el triángulo escaleno. Así que las longitudes de sus tres lados serán diferentes.
Mí muestra la tejí con agujas de 4mm y lana Soft Tweed de Drops. Utilicé 3-4 ovillos que eran restos de otra cosa ;-)
Empezará por montar 8 puntos y terminará cuando queráis o se os termine la lana.
Para tejerlo sólo será necesario tener nociones básicas y poder entender el gráfico que procuraré explicar lo mejor posible.
Importante:
Los puntos empleados están descritos en los gráficos, recordar que éstos son vistas frontales es decir, como se ve la labor por el derecho.
Este chal podría tejerse con dos agujas porque se teje de ida y vuelta. Solo que, al final, será complicado por el gran número de puntos. La verdad no lo veo muy factible.
Sin más empezamos:
Montamos 8 puntos y, para hacerlo más fácil, vamos a tejer el gráfico tal y como está esto es, que cuando lo terminemos volveremos a tener 8 puntos en las agujas, (gráfico 1).
De estos 8 puntos, los 3 primeros los tomaremos como “puntos borde”. Y los 5 siguientes, siempre observando el gráfico de frente, serán aquellos dónde nacen nuestras hojas. Esto será importante una vez finalizada la primera hoja dado que los posteriores aumentos, necesarios para que nuestro chal vaya creciendo a lo largo e incrementando su ancho, los vamos a tejer siempre justo antes de comenzar nuestras hojas y serán cada 4 vueltas (grafico 2).
El segundo gráfico muestra o intenta mostraros como sería la progresión. Sé que si eres principiante puede causar frustración, la dificultad estriba en que este chal se compone de dos factores que son el diseño de las “hojas” y los aumentos del propio triangulo escaleno. El primero consta de 18 vueltas y el segundo de 4 es por esto que en el gráfico 2 parece haber algún problema.
Importante es que recordemos que nuestra labor “crece” a lo largo e incrementa su ancho siempre hacia la izquierda y justo antes de las hojas.
El pasado 25 de septiembre se me ocurrió empezar algo nuevo, apto para todos los niveles y que, en principio, pudiéramos allí, tejer al mismo tiempo.
Post a post he ido publicando no sólo los progresos sino las pautas y parámetros a seguir.
Mi proyecto Bufanda Echarpe Ana Conde. está terminado y alguno más que lo sé yo. Pero también sé que para principiantes, incluso el recopilatorio publicado como una guía en mi cuenta de Instagram , no es suficientemente fácil de seguir así que he decidido publicar las instrucciones, imágenes, gráficos y todo lo que he podido recopilar aquí a modo patrón. Así podemos consultarlo siempre que queramos. Sí, yo también porque querré tejer otro seguro.
Descripción
La muestra está tejida con uno de ésos ovillos grandes, para tejer con agujas de 3,5 a 4mm de más de 800 m de hilo y con colores “cambiantes”. Tenéis gran variedad en el mercado y prefiero que os sintáis libres de elegir aquel que os guste más y de consultar en vuestras tiendas de lana favoritas., que se lo curran todos los días para darnos los mejores hilos y los mejores consejos. Al final de estas instrucciones os daré mis opciones favoritas también.
Al diseñar esta Bufanda Echarpe quería precisamente eso, una prenda que podamos usar de ambas maneras. A modo de bufanda bien “enrollada” como en la imagen de arriba, pero también como un echarpe que colocar sobre los hombros. Como en la siguiente imagen.
Vamos a tejer diferentes motivos siguiendo los gráficos numerados. En total serán 5 puntos relieve y reversibles diferentes durante 32/34 vueltas, que intercalaremos con 4 vueltas a Punto Bobo. al terminar el quinto punto, volveremos a tejer los anteriores en sentido contrario. El quinto será una sorpresa.
Empezamos
Montamos 106 puntos, vamos a dejar 3 puntos borde a cada lado. Estos 3 puntos podemos tejerlos a punto bobo o tubular como hice yo. Las agujas que usé son de 4mm.
Vamos a tejer apenas 8 o10cm a punto elástico 2×2, seguimos con 4 vueltas (2 por el derecho y 2 por el revés) a punto bobo o Santa Clara, y comenzamos con el primer punto siguiendo el primer gráfico.
Viene siendo un elástico 2×2 que cada 2 vueltas se desliza un punto, primero hacia la izquierda y, si queremos, en la vuelta 17 cambiamos de sentido. Como veis el relieve se va inclinando hacia la izquierda (vista la labor por el derecho). Podemos tejer así las 32 vueltas o, como hice yo, cambiar de sentido en la vuelta 17.
Al terminar las 32 vueltas, volvemos a tejer las 4 vueltas a punto bobo, esto ya no lo diré más pero no las olvidéis.
Segundo Motivo
Ahora un punto súper fácil, de toda la vida se llama creo Punto Espiga o Arroz Doble. Volvemos a tejer otras 32 vueltas.
Gráfico 2, punto espiga o arroz doble.
Fase 3
El tercer punto ha quedad estupendo y no tiene dificultad, he procurado que sean todos variaciones derecho – revés. Este en concreto con algún cruce. Se trata de cruzar 2p. dónde indica el gráfico, sólo hay que fijarse en que los p. derecho siempre se cruzan por delante de los p. revés. La puntas de las flechitas indican el sentido de los cruces. Sé que es algo más complicado pero tomarlo con calma que será una práctica magnifica. Si tenéis dificultades enviarme un correo electrónico o un privado en IG.
Para que este motivo nos quede “niquelado” tejer 34 vueltas.
Al terminar el tercer motivo, habremos llegado aproximadamente a unos 40cm más o menos, la prenda crecerá después de lavada.
Fase 4
Otro punto fácil para esta 4ª fase, 5 puntos derecho, 5 puntos revés, en las vueltas pares los tejemos como se presentan. Y los invertimos en la siguiente vuelta impar esto es, los que eran derecho los tejemos revés y viceversa (mirar imagen).
motivo 4
Fase 5
El motivo número 5 será vuestra aportación a este proyecto. Idealmente podéis inventaros el punto 5, de manera que sea un múltiplo de 2, 4 o 5. Y también sería importante conseguir que se viera igual por ambos lados como todos los demás. Tejer con él otras 32/34 vueltas y sólo restará repetir todos los motivos en sentido contrario para que nos quede “en espejo”. De esta forma después del motivo 5 irá el 4, 3, 2, 1 y terminaremos con el mismo elástico.
Finalizar
Idealmente esta prenda hay que hacerla “crecer” un poco. Como el ancho es suficiente, preferiblemente el “bloqueo” hará hincapié en conseguir un largo suficiente para que nos sirva tanto de bufanda como de echarpe.
Y ya, personalmente estoy encantada con el resultado y espero que te pase lo mismo. Cualquier duda consúltame en mi correo electrónico info@anaconde.es o enviándome un mensaje en mi perfil de Instagram @anaconde.patrones
Llevo a unos años enseñando, desde mis redes sociales a tejer calcetines y aprendiendo de la experiencia. Es por eso que, antes de que termine este aciago año 2020, voy a compartir esta “revisión” ampliación de las instrucciones del patrón que, personalmente creo mejor funciona.
Hablando de materiales, los calcetines pueden tejerse tanto con agujas de doble punta como con agujas circulares. Incluso también con dos agujas tradicionales. En este caso tendrían una costura final a todo lo largo para terminarlos. Ciertamente no aconsejo esta última opción.
El otro material imprescindible es el hilo. Es evidente que la mejor opción será una lana especial calcetines. Esto es, tendrá una cantidad significativa de “elastano”. Normalmente un 25%. Este material le aporta elasticidad y resistencia.
Lo que pasa es que principiantes van a tener ciertas dificultades ya que estas lanas suelen ser finas, lo que aporta dificultad en la ejecución.
Es por esto que aconsejo empezar con calcetines tobilleros tipo “pantuflas” caseras, como primera opción para principiantes, que pueden tejerse con lanas más gruesas como se ve en los videos paso a paso de mi canal de YouTube, cuyos enlaces encontrareis al final de estas instrucciones.
Necesitaremos también, unos marcadores y una aguja lanera para rematar hebras. Las instrucciones que siguen describen la ejecución de calcetines comenzados por la pantorrilla y que finalizamos por la puntera.
En cuanto a las tallas, dos factores a tener en cuenta, ancho y largo. El ancho es importante al decidir el número de puntos que montar en la aguja. El largo pasará por tejer más o menos vueltas antes de iniciar la fase de la puntera. Estudiar la tabla para comprender la relación de cm de contorno necesarios y grosor de hilo.
Por ejemplo, si usamos una lana gruesa como para agujas de 4 o 4.5mm y un número de pie pequeño a lo mejor sólo necesitamos 30 puntos de contorno. Por el contrario, si vamos a tejer un 46 con lana especial calcetines es posible que incluso 72 puntos no nos sean suficientes.
Empezamos los calcetines
Vamos a dividir en cuatro fases la hechura de estos calcetines:
Pantorrilla
Una vez hayamos decidido cuántos puntos necesitamos, los montamos en nuestras agujas y comenzamos a tejer, normalmente un punto elástico que nos guste durante 4 o 5 cm. Como ejemplo especificaré las tallas estándar de chico y chica para agujas de 2.5mm.
Montar 60 puntos, para chica y 72 si para chico. Tejer en redondo, primero un elástico de 2×2 por ejemplo, y cambiar a punto derecho u otro elástico como en las fotos, de 1×5 o 2×4, hasta alcanzar la altura necesaria o la que más nos guste. En mi caso sobre los18cm. de alto de pantorrilla. También podemos sencillamente hacer sólo un elástico y, así, serán unos tobilleros.
Yo, siempre que no necesite trabajar con Jacquard, utilizo ya, agujas circulares con cable de 60cm para tejer los dos al mismo tiempo. Existen un montón de tipos de aguja y cables en el mercado y la experiencia es la mejor aliada para decidir. Si esto fuera un curso, tejeríamos unos calcetines con cada tipo de agujas y así estaríais graduados y graduadas en calcetines al finalizar.
Como digo, montamos 60 puntos y hacemos un elástico de 2×2 de 5cm. Continuar durante aprox. 15cm, bien a punto jersey derecho o, como en la muestra con un medio elástico 5×1 en el que se tejen 5 puntos a punto jersey derecho y uno a punto Santa Clara o Bobo, es decir, una vuelta tejemos ese punto del derecho y en la siguiente del revés, ya que estamos tejiendo en circular. También podéis hacer un elástico tradicional 5×1, o 3×3, etc. o calados, Jacquard, etc. etc. etc. y comprobaréis que unos bonitos calcetines hechos a mano no tienen precio ya que al final dan el mismo mérito o más que cualquier otra prenda que a priori parece más complicada o laboriosa.
Una vez alcanzada la altura que queramos, 18cm me parece más que suficiente, ya que quedarán un poco encogidos y no estamos tejiendo medias. Llegamos a la 2ª fase, el talón.
Talón
Dividir los puntos por la mitad (mirar tabla), en este caso 30/30, para mujer o 36/36 si estamos tejiendo para un chico. Una mitad para la parte de la caña o parte de arriba y la otra mitad para iniciar el talón.
Vamos a tejer ahora por el derecho y por el revés esto es, de ida y vuelta. En esta fase no tejeremos en circular hasta que hayamos terminado el talón Estos 30/36 puntos durante 20/22 vueltas para las chicas o 25/27 si para chico, (mirar las fotos). Se pueden hacer más vueltas si necesitamos un talón más profundo.
Es muy importante, pasar sin tejer el primer punto por el derecho y el ultimo siempre tejerlo a punto jersey derecho también, en todas las vueltas. Esto garantiza unos bordes perfectos para, posteriormente levantar los puntos necesarios para los laterales del talón.
Al alcanzar las 20/25 vuelta llega el momento de dividir los 30 / 36 puntos en tres partes de 10 / 12 puntos cada una y vamos a tejer sólo los centrales, dejando en espera la misma cantidad de puntos a los lados de éstos. Mirar lo vídeos si lo necesitáis.
Comenzamos tejiendo hasta el punto 19/23 y el punto 20/24 lo tejemos junto con el primero de los puntos de la izquierda dejados en espera, dar la vuelta a la labor y continuar tejiendo los 10/12 puntos centrales y repetir la operación por el otro lado tejiendo juntos el ultimo con el primero de los dejados en espera del otro lado.
Repetir hasta que no quede ningún punto en los extremos y tan solo nos queden los puntos centrales. Habremos conformado una forma de cubo y nuestro talón estará terminado, (mirar imágenes).
Se trata de tejer sólo los puntos centrales recogiendo al final de cada vuelta un punto de los extremos dejados en espera. Cuando solo resten los puntos centrales habremos terminado el talón y levantaremos 10/12 puntos a cada lado de éstos y volveremos a tejer en redondo como hiciéramos con la pantorrilla.
Caña
Vamos a empezar ahora con los menguados de la caña, imprescindibles porque conforman y ajustan el empeine.
Tejer una o dos vueltas completas sin menguados y colocar dos marcadores dividiendo otra vez los puntos en dos partes, los marcadores irán sobre el primer y el último de la parte inferior.
Estos puntos los vamos a tejer junto con el anterior en el primer marcador y con el siguiente en el segundo marcador. Cada dos o tres vueltas.
Importante procurar no despistarse pues han de ser sólo los puntos de la parte de abajo los que menguan, manteniendo la misma cantidad de puntos en la mitad superior del calcetín. Haremos 5/6 vueltas de menguados en un total de 10/12 vueltas, esto puede variar dependiendo del ancho que necesitemos, pero tomar estos datos como estándar.
Para rizar el rizo, hay que procurar que los menguados sean todos en el sentido de la labor, esto es, que, mirando la labor, los menguados del lado derecho los haremos SSK, o punto deslizado para que nos quede el punto del marcador por encima del punto anterior. En el lado izquierdo sencillamente tejer los dos puntos juntos.
Cuando terminemos los menguados de la caña, continuar tejiendo en redondo con los puntos restantes 50/60 hasta alcanzar aprox. medio dedo meñique, en mi caso para un 37/38, 20cm de largo total incluyendo talón. Restarán aprox. 3 / 4cm de puntera.
Si podemos probar pues mejor, tejer hasta alcanzar medio dedo meñique o la articulación del dedo gordo ;-)
Puntera
Para la puntera, una vez alcanzada la distancia necesaria en cada caso, dividimos otra vez la labor por la mitad, a partes iguales. Importante conseguir no girar la puntera con respecto al talón. Vamos a tejer menguando dos puntos a cada lado en todas las vueltas, idealmente dejando dos puntos centrales entre menguados.
Por mi parte cuando resten 24/28 puntos, se terminó. Si no sabemos remallar directamente o nos queremos asegurar de terminar bien, tejer una vuelta todos los puntos con un hilo de contraste y cerrar.
Terminamos con costura invisible o remallado.
A continuación, os dejo el enlace a la Lista de Reproducción
Calcetines de mi canal de YouTube, Ana Conde.Donde encontráis los vídeos de todas las fases de estas instrucciones y más.
Ha sido para mí un placer dedicar tiempo y energía a transmitiros este conocimiento ancestral que ha de perdurary que estoy segura lo hará, gracias a personas que somos capaces de compartir desinteresadamente con los demás aquellos conocimientos que merece la pena conservar.
Antes de terminar, o dejo aquí también el gráfico del diseño de los calcetines de la portada.
Es un diseño que combina Puntos Cable y Calados que, con un poco de experiencia, no tendréis dificultades en aplicar a vuestros calcetines.
Un abrazo enorme y contar conmigo para cualquier duda que os pueda surgir.
Mi perfil de Instagram @anaconde.patrones o en mi correo electrónico info@anaconde.es
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